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第5部分（第1页）

在嘈杂的菩提迦耶镇格外的清晰。

在天全黑之前，我开始明白：真正的佛法只有一个主题，就是平等无别，而全世界最美丽的祈祷，就是真诚的欢笑。

（完）

永恒脸颊上的眼泪

在印度国际机场有一幅宣传“不可思议的印度”的广告画，画中是四平八稳的泰姬陵，很普通的一张照片，但是两行简单的文字让整个画面创意非凡——“想想今天的男人们，他们只是给妻子送玫瑰花和巧克力。”

是的，泰姬陵是一位丈夫花了二十二年的时间、用了超过二万名工人、送给妻子的一份礼物，这位丈夫是纯粹的穆斯林男权社会里的男人，而那位妻子是已经生下十四个孩子，早就不再年轻、不再妙曼的女人。用最上乘大理石材料筑成的波斯风格圆顶加上拉杰普特华盖，当这一切在那个繁华花园的衬托下，倒映入人工水池，便成了一个最不愿意醒来的梦境，介乎生与死、爱与恨、前世与今生。有时候我甚至宁愿相信这一座纯白陵墓只是皇权与财富的极致炫耀罢了，如果真的是因为爱情，这爱美得让人绝望。

但似乎沙贾汗不是为了炫耀。当时的莫卧儿皇朝已经不再是其祖父阿克巴时代的莫卧儿，不再有值得一番炫耀的诸侯臣服、政通人和、兵强马壮。沙贾汗弑兄夺位得到的，是危危可及的政权，国境之内叛乱频起。早在开始他“世界皇帝”生涯之前，沙贾汗已经开始了他的戎马生涯，登基之后仍然战事不断。但在印度人的历史上，也许来自异邦、异族、异教的沙贾汗永远不会被称为英雄；而即便是在莫卧儿皇朝自己的历史上，沙贾汗的名声也并不显赫，就在泰姬陵建成后的第五年，他被自己的第三个儿子奥则姆废黜，并监禁在阿格拉红堡的地牢中。

然而即便不是英雄，美人却始终相伴。历史没有记录泰姬的温柔谦良、聪慧美善，只记下了沙贾汗与泰姬的十四个子女当中，有九个都出生在战场上。或者就是这份生死与共的深情，筑起了世界上最美丽的陵墓，最永恒的忧伤。

当然，如果沙贾汗不是专断的帝王，同时拥有孤注一掷的情感和任意抛掷的财产，这段爱情也许不会被外化成如此惊心动魄的一个世界奇迹，三百多年以来一直让男人汗颜，让女人感叹。我们，尤其是我自己，应该庆幸这个世上有泰姬陵，否则在自我、怀疑、贪婪的人类本性面前要用什么去相信爱情？我们只有孤注一掷的青春却拥有任意抛掷的“爱情”；而无论遇到的是不是“泰姬”，我们都会成为比沙贾汗还要专断的暴君——以爱之名在深爱的人还活着的时候便为其筑起坚固的坟墓，然后眼睁睁看着彼此的心从执著到寂寞、从奄奄一息到回天无力，而我们竟然还把这个叫做爱情！也许泰姬陵所见证的那一段似海深情只是爱情中的意外，却已经足够聊以慰籍。

泰戈尔说泰姬陵是“永恒脸颊上的一颗眼泪”，那一定是苍老爱情的脸上倔强的眼泪，谁都不要将它抹去，否则爱情，将面目全非。

（完）

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生死恒河

在瓦拉纳西大街上日复一日地拥挤着来去的人们，了解他们以恒河为畔的幸福吗？印度教徒相信这条河里的水能够洗净他们所有的罪孽，然后就人梵合一了。我们自负得无法体会被割裂的痛苦——我们总是相信自己很完美——所以不可能了解“合一”的幸福，那么即使我千里万里地来到恒河边，也充其量只能是旁听一下别人的极乐。

恒河也许不是我见过的最美丽的河，但瓦拉纳西的河岸的确是我到过的最美丽的左岸。其实“美丽”这个词不太确切，它无法描述那种旷世空灵和蔚然广漠，以及生息在此的人们特有的喜悦安宁。中国的文人往往喜欢将大川入诗，而恒河恐怕不能，我深信它会将一切的诗篇纳入自己的胸襟然后绣口一吐，化作无边的落霞、水影。恒河本身就是一篇史诗，而历史，往往大音稀声。就好像浏览那些恒河左岸的雄伟建筑物，你分明可以感觉到它们曾经在历史的舞台上玲珑浮凸，但在时间的面前任凭是谁，都终将归于平庸，于是那些历朝历代陆续建成的宫殿、堡垒和神庙，即使再不甘心也都褪成了一幅暗褐色的背景画，在夕阳前无声衬托着恒河的亘古绵长。

然而恒河的早晨却是欢腾的。人们从瓦拉纳西的大街小巷，从千里之外的印度大城小镇，从自己心灵的最幽深处，慢慢走向恒河，脸上带着走向重生的喜悦。他们会顺着高高的台阶往下走，直到水深齐腰——恒河晨浴开始了。水中的男女老少仿佛进入了忘我之境，有的双手合十喃喃祈祷，有的用锡罐盛水后由头顶淋下，有的干脆长久长久地潜入水中，把自己整个儿交给了恒河。冰冷的河水就像是湿婆的双手，一边毁灭一边创造，毁灭了黑暗创造着光明。而在湿婆之上，众神的背后，印度教徒相信有一种更伟大的力量：梵，那是宇宙的终极真实。“梵”指宇宙精神，“我”指个体灵魂，深受《吠陀》与《奥义书》影响的印度人认为个体灵魂“我”与宇宙精神“梵”在本质上是同一的，众生因为与“梵”的割裂而流转于轮回，借助恒河女神圣水的加持，灵魂将重新与“梵”重聚，而那就是涅槃。

在瓦拉纳西，我看到了两个河边火葬场，不知道被绸缎包裹着的死者们，是不是怀着对涅槃的笃定而寂然等待焚烧。他们的家属倒真的没有多少悲伤，有条不紊地称量火葬用的木料，讨价还价，然后码好，将死者放到整齐的木料的最上方，然后静静地看着火焰燃烧、黑烟缭绕。最后死者的骨灰将被抛入恒河，他们也许真的随水漂到了天堂。可还在人间的人们没有那么幸运，他们中有些贫困得只好用筛子在水中打捞那些与死者的骨灰一并被抛入水中的硬币，死者的家属却也不会加以阻止，反正死者已经死了，而生者必须生活。

就在火葬场的上游不到百米处，人们沐浴、洗衣、做饭、放风筝、晒太阳，没有狂喜也没有悲伤，生活本身就是这样。恒河的岸边，生与死两两相望，又两两相忘，在生与死之间，是数不清的昼与夜在恒河的掌中滴漏。

后来在其中一个火葬场旁边，我看到一座大约两三层楼高的台子，上面似乎是一个小凉棚。我问尼玛那是什么东西，他幽幽地告诉我，那些觉得自己快要寿尽的印度教徒，就会提前从自己的故乡来到瓦拉纳西，然后躺到那个棚子底下等待死亡。可能因为尼玛是一位西藏喇嘛，我不太敢相信他的说法，也可能是我自己不敢相信，一个人对待死亡可以这么坦然，所以盯着那个棚子半天说不出话。过了许久，我转过头来问尼玛：“那如果死亡不来呢？怎么办？他们会一直在那里躺着？”尼玛给了我一个让我彻底无言的回答：“死亡怎么可能不来呢？”

是啊，死亡怎么可能不来呢？

（完）

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回到那个开始（1）

缘起

二零零四年，在朋友们的眼里，只是因为听到了一场法会的消息，就一个人跑到印度去，是一件极度危险、随时会送命的事情——不是死于强盗的刀下就是死于印度的痢疾。可是在我看来，生死旷野中，流转于生老病死、忧悲苦恼，又何尝不是险象环生？而我已经感觉到隐隐有一种希望就在这一趟旅程中，我必须立刻上路。

一个好心人一个印度大家庭

到达印度新德里的时间比预计的晚了一天，因为德里大雾，旅客们被迫在上海滞留了一个晚上。经过六个小时的飞行，印度时间下午三点我终于到了德里国际机场。本来打算直接赶到火车站，乘坐下午五点的那一趟特快列车，那样就可以在19号的早上五点到迦耶了。可是在飞机上刚认识的Yogesh对我说：“你一个人出来旅行，坐火车太危险了”。于是他把我带到了一家五星级酒店，让酒店商务部的工作人员帮我查到了所有的航班和火车的时刻，帮我设计了各种路线，最后发现，还是坐我原计划要坐的那趟特快列车最便宜又快捷。于是Yogesh租了一辆酒店的出租车，赶忙把我送到了火车站。我却发现火车刚刚开走了。可是我又怎么好意思去责怪那一个善良的热心人呢？只能千恩万谢的和他说再见，说有缘再相见。

在外国人售票处，我被告知要等到第二天才会有开往迦耶的火车，售票处的工作人员，一位可爱的大叔，看到我万念俱灰、欲哭无泪的表情，也许是怕引起什么国际纷争，再次打开了电脑，一遍一遍的帮我搜索，终于发现有一趟晚上10点半发出的火车，途经迦耶，但是我需要买到终点的票。我决定坐这一趟车，虽然会错过半天的法会，但是总比错过一整天强啊。大叔还让我抄下了每一个站的站名，说是这样，我就可以提前做准备，不会坐过站了。我当时还想，我上车问乘务员就好了，为什么还要这么麻烦？后来才发现，列车上的工作人员只在查票的时候出现了一次，而且他们不穿制服，你根本就不可能再把他找出来。

我买的是三等普通车厢的票，上车后发现铺位上光光的，没有枕头也没有毯子。可是过了不一会，我看到周围的人们都已经铺好了床，盖上了毯子，连忙问旁边的哥们：你的毯子是从哪里领的？那哥们一听乐了：这是我自己从家里带的，这个颜色是我妈妈选的，怎么样，好看不……这个印度老兄特健谈，我赶紧跟他说谢谢、晚安，不然的话估计他要接下去要开始跟我讲他的表妹了。我就头枕着行李，身上裹着大衣睡了一夜，听说印度的火车上会有人偷鞋子，所以是穿着鞋子睡的。

第二天一早，火车在一个小站停车了，我下车去到处乱看：看苦力把巨型的行李顶在头上健步如飞；看小贩卖撒了盐的水果和一种印度小吃Bam　；看别人用一根小木棍卖力地刷牙（后来才知道那不是木棍，是柳枝，据说还是因为佛陀当年就是用柳枝刷牙的，所以流传到现在）。突然听到有人跟我打招呼：“good　morning！　You　Japanese　”打招呼的是两个年青人，我说：“Chinese！”他们似乎很高兴，说：“中国人！很少在印度看到中国人的！到我们的车厢里来吧，我们有十五个人呢！”这时火车快要开了，我赶紧回到了自己的座位上，和对面的一对藏族小情侣聊了起来。这时刚才碰到的两个年轻人过来了，极力地邀请我到他们的车厢去，说他们的亲戚们都想见见中国人。为了显示我们中国人的热情有礼，我二话不说，撇下我的两大包行李跟他们走了。果然是个大家庭！Nikhil　一个十九岁的小伙子逐个地给我介绍：这是叔叔、这是舅舅，那是姐姐、这是同学、同学的爸爸……男孩们热情地打招呼，女孩则腼腆地笑着。没等我做完自我介绍，他们已经递上了一大盘印度食品，非要让我尝尝，勺子都快直接伸到我嘴里了，说是出门的时候妈妈亲自做的。谁能拒绝来自一个母亲的温情？谁还在乎印度的痢疾？我要学会相信每一个母亲！

回到那个开始（2）

接下来的几个小时，被各种印度食物、热奶茶、新鲜水果和夹着印度语的笑声充斥着，我于是没心没肺地快乐着。也许这就是独自旅行的好处，你孤独地来，所以你可随意进入到任何一个队伍；因为在这里你是nobody，所以你可以成为anybody。

快到中午十二点了，我想再过一个小时我就能到达迦耶了吧。可是一问，还早呢！因为大雾的关系，火车不可能按原定的时间到达，离迦耶起码还有五个小时！我一下子沮丧起来，Sorabh递过来的奶茶一点也喝不下了。可是Sorabh却好像早已经习惯了火车的误点，笑着跟我说：不要着急，会到的，会到的。仿佛他们只在乎最后的目的地，途中的艰辛就只是整个旅程的一部分，是全然可以接受的。可是想到我将错过一整天的法会，实在是高兴不起来。大家看我静了下来，于是有人提建议说：我们来唱歌吧！很快大家又来了兴致，开始唱起了印度歌。各人轮流唱了一首，觉得不够好玩，开始玩起了唱歌接龙，就这样此起彼伏地唱着，竟然唱了两三个小时没有重复！我不知道他们唱的是什么，但是他们的表情实在是丰富，投入得跟印度电影里的男女主角似的，不由得不陶醉。唱完了歌，大家开始考我记不记得每个人的名字，天！我只能记住每个名字的头一个音节，于是我拿出本子让每个人都写下他们的名字，他们一遍一遍的教我读，然后把本子合上指着其中的一个人，让我叫出他的名字，我要是说上来了，那个人就会高兴得手舞足蹈，还一遍一遍地强调：不要把我忘了哦！一直在旁边静静看着我们的大哥突然说话了，用印度话和Gautam说了几句，原来是他建议给我起一个印度名字Chamiya。我问Chamiya是什么意思啊？Nikhit把我的本子拿了过去，一边写一边偷笑，我看见他写到：Chamiya—very　qute；　charming　&　sexy　girl！

一身冷汗一腔热泪

终于到了迦耶，已经是晚上八点多了，跟火车上认识的朋友们一一拥抱作别之后，我拖着大包的行李急忙去找出租车——迦耶离法会的地点菩提迦耶还有16公里，我希望能够尽快赶过去。一出火车站，大群的三轮车司机拥了过来，七嘴八舌的开着价。在来印度之前看过旅游书说，在印度无论做什么都一定要砍价，于是我大刀阔斧的砍了起来，这时候一个大学生模样的印度年轻人过来了，对我说：你要去菩提迦耶我也是要去那里啊，我们可以合租一辆车，这样可以便宜一点。我看他英文发音很标准，衣着也很正式，正要答应。突然不知道从哪里来了一个又脏又瘦的印度老太太，一个劲地指着火车站的方向，嘴里不断地说着同一句印度话。我迟疑了一下，背起行李回到火车站里，只听到身后的印度人围着那个老太太骂了起来。

在火车站内，我找到了工作人员办公室，请他们帮我找了一辆面包车，价钱比三轮车要贵，200卢比，但是他们说绝对安全。事后我才知道，从迦耶到菩提迦耶这段路十分危险，是抢劫杀人案的高发地，尤其是晚上。有一位台湾佛友也是晚上到迦耶的，不敢坐车，宁愿在火车站睡了一个晚上第二天天亮才赶出来坐车到菩提迦耶。而就在我到迦耶的前一天刚刚有一车台湾信徒被洗劫了。听到这个消息，吓得我一身冷汗——也许那个“大学生”就是乔装的匪徒？如果不是那个突然出现的老太太，我说不定已经客死异乡了！那位老太太是观音菩萨吗？

回到那个开始（3）

20日，一大早我就醒了，准备妥当之后，到街上去找阿尼强巴。

阿尼强巴是我隔着酒店的大阳台认识的，那时候她刚刚听完噶玛巴第一天晚上的开示回到房间。我听到有人用纯正的英语在和别人道晚安，连忙跑到窗前去看（这是在印度我第一回听到这么清晰的英文）。我看到一位穿着僧袍的比丘尼，心想：说不定她是来参加法会的哦！于是我趴在窗台上大声地和她打招呼：您好！您是来参加噶举法会的吗？她说：是的。我赶紧跟她说：“我是也是来参加法会的，但是我是一个人来，在这里不认识任何人，连法会的具体地点我都不清楚，而且还没来得及办“出入证”，也不知道法会几点钟开始……”我像找到了救命稻草一般——是啊，我真的只知道在菩提迦耶有一场由大宝法王噶玛巴主持的法会，仅此而已！阿尼强巴安慰我说：“不要

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