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第107章（第1页）
一百年前，普通英国人还没有养成下馆子的习惯，伦敦的餐厅其实很少。莱姆豪斯有好几家粤菜馆，和熊猫饭店一样，也是面向码头聚居的同胞。
那时候，莱姆豪斯是英国人眼中的贫民窟和犯罪天堂，华人是黄货，不是抽鸦片就是在犯罪，华人所吃的中餐当然也是邪恶的，下等人的饮食。
“天啊，他们连猪大肠和鸡脚都不肯放过!”
直到1924年，英国举办了一场全世界实业大赛。中国的爱国实业家也想为国争光，但限于当时国力和技术水平，大部分选项都只能放弃。最终决定由香港的粤菜名厨出战。
三名粤菜主厨带了一支超过五十人的团队来到伦敦。实业家和侨胞慷慨解囊，耗费五十多万银圆，在赛场兴建了一座红墙碧瓦的古典酒楼，从气场上就震慑了一众洋人。
这是粤菜第一次在英国扬名立万。
看中国菜和东方面孔都一样的英国人，从此知道了中餐之中还有粤菜，而粤菜居然非常精致，连餐盘都是细瓷器，据说连中国皇帝都会享用。
不过粤菜在伦敦真正兴盛，还是1950年之后。一大波香港移民涌入。这波移民中不乏在香港有头有脸的华商名流。为了满足自己的口腹之欲，他们掷重金，聘名厨，在唐人街开起了“正宗”粤菜馆。
彼时餐馆常客仍是华人，只有喜欢猎奇或东方文化的英国人才会偶尔进一次中餐馆。
第一位，MrChow，人称华裔食神。
中文名是周英华，父亲是京剧大师周信芳，母亲则是家资巨富的上海滩名媛。他十三岁留学英国，年轻时走的是艺术路线，在英伦文艺界结交了一群好友。
1968年的情人节，他在武士桥附近富人区开了第一家餐厅“Mr.Chow”。
“Chow”既是“周”，在英文俚语中也有“食物”之意。
他的艺术才华在餐厅设计上得到了充分发挥。华丽丶优雅又时髦，充满令英国人迷醉的贵族情调。红木桌椅是中国风的，餐具是定制的德国骨瓷，手推车是法国手工，墙壁上的挂画来自他的艺术家朋友，每一幅都值得美术馆收藏。
就连侍应生，都是面孔英俊又会讲流利英文的义大利青年，周英华说，他是想让英国人知道，中餐绝不是廉价的下等人饮食。“我想让西方了解东方，中国菜很了不起，我要让中国菜来担当文化的使者。”
有意思的是，周英华祖籍宁波，生在上海，“Mr.Chow”的菜品却以“北京菜”为主打。
当然，是混入粤菜和江浙菜并加以改造的“北京菜”，比如切块而非片的北京烤鸭，裹着厚重酸甜汁的“虾球”，龙虾碎炒米饭或粉丝……堪称早期的“融合料理”。
“Mr.Chow”让伦敦名流和文艺人士知道吃中餐可以很高贵，与此同时，在一个平民居住的街区，有家个卖广式腊肠的小商铺也在改变伦敦。
腊肠铺的老板潘伟廉在香港时就是大厨。他的腊肠是传统地道的广东口味，很快就风靡伦敦，甚至还卖到了格拉斯哥。
对腊肠的喜爱，让英国人开始尝试煲仔饭：“你保证，这口小锅里真的没有煮过孩子?”
三年后，潘氏夫妻把腊肠铺升级成粤菜酒楼，又过了几年，潘记酒楼被授予米其林一星，许多政要名人都是酒楼常客。
复制“Mr.Chow”的成功几乎是不可能的，但像潘伟廉一样开家粤菜馆并非难事。忽如一夜春风来，大大小小的粤菜馆开出了唐人街。
恰逢其时，初代华人的后裔也凭藉读书和工作崛起，同手握资本的新移民一起步入主流社会。
伦敦人开始习惯粤菜丶喜欢粤菜，甚至举办了“用筷子吃粤菜”的娱乐性比赛。不是所有人都负担得起“Mr.Chow”的天价帐单，装潢有浓郁的中国风，相对物美价廉的粤菜馆就成了伦敦大众的时髦选择。
如秦椒工作过的满汉楼，就是那时候开店的。
“所以咯，这就是一个从无到有，先卖给自己人，再让英国人共沉沦的过程。”秦椒一挥勺，信心满满，“粤菜可以，川菜为什么不行?”
“这个过程可是长达百年。”赵杰森提醒道，“恐怕连Mr.Chow也没有料到，他的北京菜餐厅最后成就了伦敦的粤菜。”
“潘记酒楼只用了三年。”秦椒说道。在她微微拧起的眉心里，傅亚瑟看见了固执和自信。
赵杰森却毫不留情地要打碎她的倔强：“那是因为他卖的是广式腊肠，很幸运，英国人既喜欢香肠又喜欢甜口。粤菜清淡而口味丰腴，花式繁多，既能做成日料的清雅，又能做成法餐的华美，这些都讨英国人喜欢。”
年长的职业经理人俯瞰年轻的厨师：“如果你真的认真观察过这个城市，就会发现所有的中高档中餐厅都是这个路线。川菜?重油重辣，大量用动物内脏和边角料，甚至猪肉都是英国人憎恶的。”
他越说越尖锐，就连一向对人冷言冷语的傅亚瑟都觉得刺耳。
“伦敦唯一受欢迎的川菜就是麻婆豆腐，你也知道那是什么样的麻婆豆腐。难道除你之外，全英国就没有一个会做正宗川菜的厨师?”
傅亚瑟下意识看向秦椒，就看见她眼睫低垂，唇角也深深朝下抿成了线。
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